立春将至，药膳馆的窗棂上冰凌渐消。
晨起推窗，料峭的春风裹挟着湿气扑面而来，院子里积雪初融的青石板上，小林挎着竹篮快步走来，篮中翠绿的青菜上还沾着晨露。
&0t;程教授，您看这霜打青菜的成色。
&0t;她放下竹篮，搓着冻红的手指。
篮中的苏州青叶片肥厚，叶脉清晰，轻轻一掐就渗出晶莹的汁液，正是经霜后愈甜嫩的时令菜蔬。
&0t;青菜甘凉，《食疗本草》谓其&039;通利肠胃，除烦解热&039;。
&0t;我取来竹刀将菜叶细细切碎，&0t;最宜冬春之交清解郁热。
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郑淮安从地窖捧出个陶瓮，掀开油纸封，浓郁的咸香顿时盈室。
瓮中是湖州特制的咸肉，肥瘦相间的肉块呈现出诱人的琥珀色，轻轻一按就有晶莹的油珠渗出。
老人用竹刀切下一片，阳光下肉片通透如琥珀，纹理分明。
&0t;冬至前腌的。
&0t;郑淮安眯着眼道，&0t;要用粗盐反复揉搓，再经三九寒风晾晒。
《养小录》说这样的咸肉最能&039;健脾开胃，生津润燥&039;。
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制作时，我选了一把老竹刀。
青菜需顺着叶脉切丝，下刀要轻而快，如此方能保留菜汁。
小林初学时总切得粗细不均，如今已能掌握其中分寸。
咸肉要先用黄酒蒸软，再用竹刀切成细丁——师父当年说过，铁器会让肉质变柴，唯有竹刀能保其鲜嫩。
蒸糕用的是陈年松木笼屉，屉底垫着今晨新摘的竹叶，叶上犹带晨露。
火候最是关键，松枝要先武火催香，待蒸汽弥漫时转文火慢蒸，最后用余火收味。
这般蒸出的糕，方能菜香扑鼻，咸鲜适口。
前厅传来虚弱的咳嗽声。
一位面色萎黄的老妇人扶着门框，枯瘦的手指紧紧攥着衣角。
&0t;开春以来茶饭不思看见油腻就反胃&0t;她气若游丝地说道，嘴角泛着白沫。
我注意到她指甲上的横纹和干裂的嘴唇，那是脾胃虚弱的征兆。
我奉上一块刚出笼的咸肉菜饭糕，看她用颤抖的双手接过，小心翼翼地咬了一小口。
渐渐地，她浑浊的眼中泛起光彩，干瘪的脸颊微微颤动：&0t;好香像是年轻时在田头吃的饭团&0t;
这让我想起师父的教诲：调理脾胃如同这蒸糕，不可操之过急。
如今这咸肉菜饭糕，已成了药膳馆立春时节的招牌。
那些被湿浊所困的人，总能在这里找到开胃的滋味。
暮色渐沉时，我独坐廊下。
蒸笼的余温尚在，混合着青菜的清香与咸肉的醇厚，在初春的寒意中格外温暖。
忽然明白，所谓药膳之道，不过是用最应季的食材，最用心的火候，烹制出最熨帖脾胃的滋味。
就像这咸肉菜饭糕，清中有补，补中带清，恰如阴阳调和，都在这一口温热里。
窗外，东风渐起，新芽初绽。
明日又会有新的&0t;脾困客&0t;踏青而来，带着各自的故事。
而这一块咸鲜，将继续滋养着每一个需要它的人。
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